摄影首先是一门光的艺术，通过相机物理和化学反应将这门艺术固化成像，所以才能被人感知。其中有两个参数跟物理有关，就是快门和光圈，另外一个参数ISO实际应该跟化学有关(这个得追回胶片时代)。如何把人像与风光融合在一起?下面是小编为大家整理的相关资料，供大家参考!
了解相机的三种参数
1.快门(Shutter)：快门的速度单位是秒，正常显示的数值为多少分之一秒。分母越大，快门则越快，反之亦然。
快门控制的是光线进入感光元件的时间，简单理解就是它速度越快，感光元件反应越快，定格的瞬间也就越精准。慢速快门可以用于拍摄星轨、车水马龙、丝绢般水流等，正常快门一般用于光线充足的时候拍摄没特定艺术要求的照片，快速快门一般用于拍摄运动的场景。
慢速快门
正常快门
快速快门
2.光圈(Aperture)：数值越大，光圈越小，景深越深;数值越小，光圈越大，景深越浅。
光圈控制的是进入感光元件的光线数量，一般用F数值表示，数值越小，则光圈越大，进入的光线越多，反之亦然，它能够影响照片的景深。景深的通俗说法就是虚化程度，打个比方，一个近视的人，睁大眼睛可以看清楚近的东西(光圈越大景深越浅)，想看清楚远的东西试试眯一下眼效果也不错(光圈越小景深越深)，这里的光圈大小就等同于人眼的闭合程度。光圈大适合拍前后虚化主体突出的照片，光圈小适合拍前后细节均保留清晰的照片。
大光圈，景深浅，虚化效果好
小光圈，景深深，前后景色清晰
超小光圈，景深极深，可以拍出星芒效果
正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下;光线充足就用ISO100或者200;如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。
4、三者之间一般使用参数值
(1)正常光线下，白天户外：一般ISO设置在100~400区间;快门一般都可以上到1/500秒，光线足够可以大胆上到1/1000秒，如需拍丝绸般的感觉，建议增加滤镜;光圈根据自己需要的虚化程度进行设置，正常拍摄人像设置在F5.6以内，如需拍摄景色，可设置在F6.7。
(2)阴天或者室内，光线不够且没闪光灯的情况下：一般ISO设置在400~800区间;快门在1/125秒~1/350秒区间;光圈尽量以大光圈为主，可设置在F5.6以内。
(3)室内，光线极度不充足，且不能使用闪光灯的情况下：一般拉高ISO，半画幅相机可设置在1600~3200区间，全画幅相机3200~6400区间;快门设置在1/60秒~1/125秒区间;如需看清前后景物，光圈设置在F5.6，如不需要，则可以设置在F5.6以内。
三者的关系就是，光线充足，优先考虑ISO，ISO值越低相片质感更好;光线不充足，则适当拉高ISO，确保快门无需太慢(用脚架除外)，照片能够清晰拍到主体;光圈则看自己所需要的精神而定。
人物风景摄影技巧
使画面更有指向性
有的时候，我们拍摄的风光照主体并不是只包含一个“元素”，它是由几个或者多个“元素”组成的。而余下的这些元素，就是为“主体”来服务的。
注意：
人物必须有规律性，比如同样的颜色、同样的动作、同样的方向等等，作为一个整体来辅助构图，引导视线，切忌过散过乱。
更有故事性
与有人的画面比起来，有的时候干净的风光照反而显得空洞。在风光照片上，在让人欣赏风光美景的同时，也会让人思考，这个人为什么会出现在那里，他是谁?他在干什么?可以说，人赋予了照片更多故事性，使得照片产生双重内涵。
注意：
照片中人与景的风格必须统一，以景带人，互为一体，人物所引发的故事联想必须与景物有关。比如上图，如果是一个游客走过，那么就会破坏画面的意境。
丰富画面元素
有的时候，在眼中看来美丽的风光呈现在照片里却是单调的，比如我们拍摄大草原，茫茫一片翠绿之下，你是不是特别期盼着能飘来几朵白云点缀一下画面?
注意：
人物是作为点缀加入画面的，比例不可过大。他们可不具备故事性，但必须要视觉表现力(颜色、光影、动作)。
增加对比
大小是比出来，风光摄影也是如此。简单的拍摄一副风光作品，画面前的读者很难感受到建筑有多高，海洋有多辽阔。但是，如果将人作为参照物摄入画面，对比就即刻显现出来了。
注意：
要注意人和物的比例，两者的差距越大，效果越好。
制造效果
很多时候，看似简单无趣的风光照，会因为人的出现而展现出其不意的效果。
注意：
选择和环境有关的人物，利用他们身上的元素可以更好的交代背景。
辅助构图
风光摄影因为场景辽阔很容易失去焦点，所以导致整个画面空旷但言而无物。如果在画面中往往就可以改善很多。拍摄风景，寻找到风景中特殊的人，将他一起摄入镜头，那么画面就会变得有趣起来。在成为焦点后，人物既可以与风景相互补充，同时也可以成为焦点。
注意：
因为人物是作为焦点之一存在，因此在画面中最好占一定的比例。通常位置被安排在井字构图的四个点上。